❖Русская культура. Русский народный костюм

Русская культура – единственная в нашей цивилизации достойна называться Великой! И совершенно не потому, что мы так считаем, а потому, что она является реальной основой культур всех остальных людов нашей планеты.

Эта информация старательно уничтожалась нашими врагами, но огромное количество следов и свидетельств всё равно осталось. Именно их мы будем искать и представлять вашему вниманию. Для удобства исследования материала, мы будем группировать его в несколько подразделов:

– Российский людный костюм
– Русская костюм в живописи
– Российские украшения
– Русская литература
– Русская скульптура
– Русская архитектура
– Российские монументы

Число подразделов и их содержимое будет повсевременно расти и изменяться, по мере отыскания, подготовки и выкладывания в них новых материалов. Мы очень возлагаем надежды, что это будет происходить довольно активно, и мы сможем пробудить неподдельный интерес читателей к воистину великой культуре, насчитывающей тыщи веков своего развития…

Российский людный костюм
Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь конкретно по одежде составляется 1-ое впечатление о человеке – кто они и что он – даже в наше, довольно унифицированное время. Что уж гласить о людном костюме, который есть отражение души люда, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении почти всех веков.

К сожалению этот пласт нашего наследства не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот опослядних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и российскому людному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (точнее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором воспретил ношение людного костюма для всех, не считая крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем людной истории, культуры и представлении российского люда о красоте.

В настоящее время исследователи делят всё многообразие российского людного костюма (мы будем гласить о женском костюме) на две огромные группы. Первая группа – южнороссийский дамский костюм или понёвный комплекс – самый древний.
    
Его самой главной деталью была понёва – прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды возник у славянских людов раньше остальных, но с 14 века он начал постепенно вытесняться иной одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью лишь южнороссийского костюма. Наиболее того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили только замужние крестьянские дамы. В понёвный комплекс одежды входят: рубашка с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, переденькик, нагруденькик (мог быть 2-ух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с маленьким рукавом), сорока (для дам) или повязка (для женщин), пояс, обувь (кожаная или лыковая).

Вторая группа – это северороссийский костюм, или как его ещё именуют сарафановый комплекс, потому что его основой служил сарафан. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии Рф. В итоге к 18-9 веку сарафаны носили, не считая Северных и Центральных губерний Европейской Рф, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране.
    
Кроме этого, существует огромное количество черт людного костюма, которые характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (буденькичная, торжественная, свадебная, траурная), возрасту, семейному и сословному положению. Почаще всего знаками различия были не слишь покрой и вид одежды, а цветовая палитра материала, количество и стиль вышитых и вытканных орнаментов, применение разного вида нитей – шёлковых, золотых и серебряных.
    
Выше мы употребляли красивые акварели Фёдора Григорьевича Солнцева (1801-1892) – российского художника, конструктора и историка из крепостных. В 1830 году его отправляют в в Москву и другие места «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, орудия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и проч. предметов». За всё время он нарисовал более 3000 высокоточных рисунков-эскизов, отличающихся большенный детализацией. На них были изобрасупруги исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, доспехи и т. д. Около 700 из этих эскизов составили основную часть издания приличного научного труда «Древности Русского государства», раздел «Одежды Русского Государства».

Часть материала о российском государственном костюме мы поместили в раздел «Ведические символы в Рф», который мы завершили упоминанием о знакике свадебного наряда и здесь мы продолжаем наш рассказ о нём.

Несмотря на то, что в Рф свадебные белоснежные платьица начали интенсивно входить в городскую моду в начале 19 века, национальные свадебные костюмы продолжали быть в ходу среди крестьян, мещан и даже части купечества. Каждая губерния и даже уезд имели свой неповторимый уникальный вариант свадебных костюмов, в силу огромности местности нашей страны, исторических особенностей развития каждого региона, воздействия соседних культур и т.д., но смысл и принципы её изготовления оставались постоянными. Наряд новобрачных украшался богатой вышивкой из ведических узоров, несущих сакральный и обереговый смысл. На женских свадебных платьицах это были женские фигуры Богини Макоши, ромбы – знаки плодородия, разнообразные солярные знаки, дерево жизни и т.п, которые, как правило, размещались по краям одежды – по подолу, вороту, на концах рукавов, плечах и и.д. В неких регионах Рф они употреблялись вплоть до середины 20 века. Давайте посмотрим, какие свадебные наряды бытовали у крестьян северного, поволжского, приуральского и южного регионов Рф в конце 19- середине 20 вв. В этом нам поможет книга С.В. Горожаниной и Л.М. Зайцевой «Российский людный свадебный костюм». Ниже представлены женские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний.
    
Мужские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний конца 19- середины 20 вв.
    
Такой костюм, который венчал головной убор, который назывался сорока, сохранялся в Воронежской области, как свадебный наряд, до 1950-х годов.

Российские головные уборы
Принципиальным элементом дамского свадебного костюма являлся головной убор. Когда женщина выходила замуж, изменялся и её головной убор, как и причёска. До женитьбы женщина носила одну косу и девичьи головные уборы – разнообразные венцы, повязки и обручи, которые оставляли макушку головы открытой. Причём и в этом случае форма и орнамент этих украшений были уникальными чуток ли не для каждого села, как и украшение их доп деталями в виде шариков из белого гусиного или лебяжьего пуха, которые назывались «пушками», колоритными селезнёвыми пёрышками – «кудряшками», цветами, золотым шитьём и самоцветными каменьями.
    
После женитьбы и девичья прическа и головной убор изменялись на женские. Коса расплеталась и волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались под закрытые головные уборы. Их тоже было несколько, самыми распространёнными из них являлись кокошники, повойники, кики, сороки.

Первый из них – кокошник – самый, пожалуй, узнаваемый в мире. Он является эмблемой российского национального костюма. Действительно, он употреблялся как праздничный головной убор, вплоть до конца 19 века, а в неких сёлах его одевали невесты ещё в 20-е годы 20 века. Кокошник представляет собой головной убор в виде опахала, округлого щита вокруг головы или гребеня из простёганного или проклеенного холста или толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к небольшенный простёганной шапочке (волосник) из шёлка, атласа, бархата, парчи, позумента или кумача. Сверху кокошник украшали орнаментом, искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом, у богатых — драгоценными камнями.
    
Было несколько видов и форм кокошников: однорогий, двурогий, конусообразный, цилиндрический, седлообразный. Были кокошники в виде циллиндрической шапки с конусообразным дном, с плоским овальным верхом, выступом нужно лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твёрдым прямоугольным подзатыльником. Позатылник – это ткань на твёрдой основе, уложенная сзади, чтоб прикрывать волосы на затылке, а, соответственно, налобник – расшитая полоса, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски.
    
Поверх кокошников нередко носили платок, называемый убрус. Его закалывали под подбородком или свободно отпускали на плечи.
К сожалению, учёным-этнографам достоверно неизвестно ни происхождение кокошника, ни его сакральное значение. В первый раз само название «кокошник» встречается в документах 16 века, а само слово якобы происходит от древнеславянского слова «кокош», значащего курицу-наседку или петушка. Тем не наименее, уже в погребениях Новгородка, относящихся к 10-11 веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низковато сидячего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. Кроме того, кокошниками такого рода головные уборы называли только в нескольких губерниях Рф. В остальных русских землях у похожих с кокошниками головных уборов были другие наименования: «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «сорока» или, например, «кокуй».
    
Да и сомнительно, что такой древний предмет мог произойти просто от сходства с гребнем петушка и быть просто головным убором. А тот факт, что он очень древний, не вызывает никакого сомнения, потому что кокошник, в частности, и славянские женские головные уборы можно найти в старой древности у различных людов – от древних иберов Иберийского полуострова (ныне Испания и Португалия), этрусков, скифов, греков и римлян, до средневековых цариц. Ниже представлены эталоны головных уборов этрусских дам: изображение на саркофаге этрусской дамы, имя которой западные этрускологи «прочли» как Сейанти Хануниа Тлеснаса (Seianti Hanunia Tlesnasa), 150 г. до н.э. Кьюзи (Chiusi), Тоскана; скульптура этрусской богини Уни – 5 в. до н.э. из обожжённой глины, раскрашенной красками в храме Лоскасато в древнем этроссийском городе Фалерии (Lo Scasato, Falerii); дама в кокошнике на антефиксе этроссийского храма Уни (Juno Sospita) вLanuvium, 6-5 вв до н.э. (Антефикс – это вертикальный блок, который завершал черепичное покрытие крыши); и голова этрусской дамы в натуральную величину, Лувр.
    
И как всегда это случается, чем далее от центра, от источника, тем встречается меньше разновидностей этих головных уборов Славяно-Ариев, и тем они скромнее украшены.
* * *
Как ранее мы писали и показывали в разделе Белоснежные Боги Греции, главные греческие боги имелиславянское происхождение. Поэтому совершенно неудивительно, что головы богинь Геры-Яры, Артемиды, Деметры и остальных украшают нам уже отлично известные российские головные уборы – разного вида кокошники. Вечно молодая богиня охоты и целомудрия Артемида изображается в славянском девичьем головном уборе – «венце», который оставлял макушку и волосы открытыми и являлся эмблемой девичества.
    
Во время подбора материалов для этого раздела мы заметили интересную деталь – чем старше изваяния богинь, тем эти головные уборы ближе к необычным. Чем ближе к нашему времени, тем они больше стают похожими на неогромные диадемы. Для наглядности сравним статуэтку Геры 5 века до н.э. и, как молвят, римскую копию греческой статуи 2 века н.э., которая хранится в Лувре. Или статуэтку Деметры 6 века до н.э. и римскую копию статуи данной нам богини с греческого оригинала 5 века до н.э., которая хранится в музее Ватикана, а также другую римскую копию с греческого оригинала 4 века до н.э. из палаццо Альтемпс в Риме.

Хотя, ежели принять во внимание чудовищную фальсификацию мировой истории вообще и роль в ней нашего люда в частности, эти копии мы не стали бы называть «римскими». По той обычный причине, что несчастной «Римской империи» никогда не существовало, а вместо неё была империя Славяно-Ариев, свастичными символами которых украшены многчисленные архитектурные сооружения – т.н. «римские» виллы, разбросанные по местности Европы и всего Средиземноморья. И уж ежели и называть как-то эту империю, то, по нашему мнению, лучше Этрусской, а не Римской. Кроме того, существует вполне обоснованное мнение, что все т.н. «римские» копии делались в Италии средних веков, в эпоху Возрождения. Об этом можно почитать в интересной книжке А. Жабинского «Другая история искусств». Так что, вполне может быть, что «древнеримская» богиня Церера – римский аналог греческой Деметры, совершенно не таковая уж и старая.
    
Однако, продолжим тему славянских головных уборов. Броско, что в них облачались не лишь греческие и римские богини, но и обыденные дамы. Кроме того, как нам показывают, у «древнеримских» дам одно время существовала таковая интересная мода на причёски – волосы тщательно завивались и укладывались снизу так, что наверху они создавали причёску, которая была очень похожа на российский кокошник.

Оденьким из древних людов, дамы которого носили головные уборы, подозрительно похожие на российские кокошники, являются иберы (вроде бы предки испанцев). История этого люда неясна. Предполагают, что иберы жили на восточном побережье современной Испании с 3-го тыщелетия до н.э., постепенно заселяя весь полуостров, но собственно название «иберы» в первый раз упоминается греческим путником Сцилаксом (6 век до н.э.). Существует несколько версий их происхождения. Оденьки полагают, что иберы пришли из Северной Африки, а другие – что они были автохтонным популяцией. По сведениям древних создателей на Иберийском полуострове проживало 21 племя уже опосля того, как туда пришли кельты (4 в до н.э.). Понятно, что в 1-м тыщелетии до н.э. на местности юго-восточной Испании существовало царицство Тартесс, которое размещалось на местности современых испанских провинций Андалусия и Мурсия. По одной из версий его основали этрусски. Поэтому совершенно неудивительно, что археологи находят на данной нам местности огромное количество реликвий так именуемого иберийского искусства, где дамы изображаются в головных уборах, которые очень похожи на российские кокошники.
    
На первых 2-ух фото изобрасупруги глиняные фигурки дам, найденные на юго-востоке Испании, в городеLa Sereta, 2 век до н.э.. На последующем – фигура дамы из известняка, которую окрестили «Приносящая жертвенные дары» (La Gran Dama Oferente), юго-восток Испании, провинция Альбасете, город Cerro de los Santos, 2 век до н.э. Там же нашли глиняную голову иберийской дамы и бронзовую скульптуру дамы, юг Испании, провинция Хаэн (Jaen), город Castellar de Santiesteban.

    На этих фотографиях изобрасупруги: глиняная фигура дамы из Cerro de los Santos 2 века до н.э; глиняное изображение иберийской дамы со свастикой на поясе; Дама из Базы (Dama de Baza) 4 века до н.э. найдена в провинции Гранада, юго-восток Испании; Дама из Гуардамара (Dama de Guardamar) 4 века до н.э., найдена в городе Гуардамар дель Сегура (Guardamar del Segura), провинция Аликанте; бронзовая скульптура дамы, юго-восток Испании, провинция Хаэн (Jaen), город Castellar de Santiesteban.
    
Эти фото показывают: известняковая фигура иберийской дамы, провинция Альбасете, городCerro de los Santos, 2 век до н.э. и самую знаменитую скульптуру иберийского искусства – бюст иберийской дамы 5-4 века до н.э., которую окрестили Дама из Эльче (Dama de Elche), потому что её нашли в городе Эльче, провинция Аликанте, юго-восток Испании. Представляет интерес последующий факт. Бюст Дамы из Эльче был погребальной урной. Понятно, что иберы сжигали собственных покойников, так же, как и наши предки – Славяно-Арии…

Кем была эта Дама, доподлинно не известно. На этот счёт существуют следующие версии: судя по богатству головного убора и украшений, а также по красно-голубой цветовой гамме одежды, это изображение или неизвестной иберийской богини, или священнослужительницы, или правительницы, или очень знатной дамы, чей останки находился снутри. В любом случае, отлично видно, что эта дама высочайшего ранга имела черты белой расы. Особый интерес вызывает головное украшение, а конкретно, огромные «колёса», которые закрывали уши и крепились на кожаной полосе особыми застёжками. Это ни на что не похожие украшения. Учёные и исследователи теряются в догадках, что это могло быть. Высказываются предположения, что эти украшения являются отражением культуры Финикии, Ионии, Этрурии, Дагестана и даже Атлантиды.

Основанием для опосляднего утверждения, возможно, является тот факт, что испанские учёные нашли затонувший город, построенный в виде концентрических колец, на юге Испании недалеко от городка Кадис и приписали его Атлантиде. Ну, насчёт Атлантиды в Испании сказать ничего не можем, а насчёт прошлых культур скажем, что, к сожалению, ничего схожего в доступных инетовских источниках мы не обнаружили. Однако обнаружили кое-что другое.

До сих пор существует люд, дамы которого носили «наушные» ювелирные изделия. Не такие огромные, как у иберийской Дамы (она всё-таки голубых кровей, ежели не божественных, и означает, такое украшение имело сакральный характер, и было связано с каким-то религиозным обрядом, т.е. всё у неё обязано быть «по-богатому», и такие громады носились совершенно не каждый денек). Те, что мы обнаружили, размером поскромнее и больше похожи на те, которые носит Дама из Гуардамара на фото выше. Кстати сказать, людный костюм современной испанской провинции Валенсия, соседней с той, где нашли Даму, включает в себя подобие таковых «колёс», но размером поскромнее.
    
Так вот,нашли мы эти штуки у славян. Наверное, чувство, схожее на то, что мы при этом испытывали, было у героев из серии книг Юрия Никитина «Трое из леса», когда они искали священный артефакт по всему свету, а нашли его у себя в лесу. Называются эти украшения рясны и колты. Рясны – это металлические височные подвески, крепившиеся к головному убору. Подвески эти спускались по сторонам лица (до груди или даже до пояса) и служили или самостоятельным украшением, или драгоценными лентами для подвешивания колтов. Колты – височные кольца округлой или спиралевидной формы, которые или крепились к ряснам, или непосредственно к головному убору.

Височные кольца имели обереговое предназначение. В зависимости от достатка и положения дамы в семье, носили одно или несколько височных колец, увенчанных обережными знаками. Каждое славянское племя имело свой тип колец: новгородцы – ромбощитковые, радимичи, пяти- и семилучевые, вятичи – пяти- и семилопастные, поляне трёхбусинные и т.д. Также «наушниками» служили шарики из пуха, которые назывались «пушками». Кому-то может показаться, это сходство притянутым за уши, пардон за невольный каламбур, но не будем забывать, что между иберийскими и славянскими дамами временное расстояние более чем в две тыщи лет, учитывая тот факт, что такие головные уборы на Руси были в ходу ещё в середине 20 века. Похожие «наушники» можно увидеть и в российском государственном головном уборе, который называется «сорока», и которые в большинстве своём украшены солярными ведическими символами.
    
Ещё один славянский головной убор, который обнаруживается в самых различных местах и эрах, иногда довольно-таки в нежданных. Именуется он «двурогая кика» – старинный головной убор замужних дам. «Рогатые» кики с двумя выступающими остриями носили молодые дамы. К старости кики становились «безрогими».

В книжке М. Семёновой «Быт и верования древних славян» это объясняется так: «Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали большой оберегающей силой. Основным образом бычьи (турьи). Бык-тур был эмблемой в первую очередь мужским, и рога обозначали мужское начало – способность уберечь, защитить от угроз как настоящих, так и магических. Даме, особенно юный матери, это было жизненно нужно. Довольно упомянуть, что даже в начале XX века не так давно родившая дама, выходя из дому, брала с собой рогатый ухват. Той же цели служили и матерчатые, на берестяной или стёганой холщовой основе, рога её кики.

Иной идеей, «заложенной» в эти рога (и тоже связанной с быками и коровами), была мысль плодородия, продолжения рода. Ещё в конце XIX века в неких деревнях дамы, достигшие старости, меняли рогатую кику на безрогую или совсем переставали её носить, ограничиваясь платком. В христианские времена священники стремились не допустить дам в рогатых киках к причастию и вообще в церковь, вполне справедливо усматривая в этом следы языческой веры».
    
Так вот, находим мы славянскую двурогую кику в Старом Египте в качестве головного убора чёрной богини Изиды. Помните такую девицу? По одной из легенд Изида, сама принадлежащая к чёрной расе, обманом выманила у Белоснежного Иерарха Ра тайные познания Белоснежной Расы. Так вот, короной Изиды были рога небесной скотины Хатхор, породившей солнце, с солнечным диском между ними. Еще позднее он перевоплотился в головной убор шути – рога трансформировались в два больших страусиных пера. Кстати сказать, сама Хатхор, как и 1-ые египетские фараоны, изображалась с чертами лица белой расы. (Наиболее подробно см. в нашем разделе«Белоснежные Боги Ближнего Востока»). Вполне может быть, что совместно со познаниями, она «прихватизировала» и все атрибуты и символы Белоснежной Расы, что неудивительно. Это встречается сплошь и рядом. Вспомним хотя бы шестиконечную звезду, которую все именуют «звездой Давида» и считают собственностью исключительно иудейского люда. А ведь знак-то этот, старше их, как минимум, на 10-ки тыщ лет и принадлежал славянам, и называется он звезда Велеса. Мы уже не говорим о свастике, нагло замиствованной германскими национал-социалистами и нужнолго дискредитировавшими этот священный знак.
    
После того, как познания Белоснежной Расы были украдены Тёмными Силами, людям Белоснежной Расы навязали социальное оружие, их порабощающее, – культ Осириса, который в разное время и для различных людов имел разные наименования – культ Митры, Адониса, Диониса и пр. Сейчас мы его знаем под именем христианства. Посмотрите на фотографию. Не правда ли, Изида с младенецем Гором припоминает Марию с младенцем Иисусом, а так же Семирамиду с Таммузом, Деваки с Кришной и т.д. Но это уже совершенно иная история…

Российские людные женские головные уборы, в частности однорогий кокошник, носили дамы ещё 1-го старого люда. Перенесёмся теперь в пространстве из старой Испании и Египта на восток, на землискифов. Помимо однорогих кокошников, у скифов были всераспространены женские головные уборы, которые на данный момент именуют «калафы», «тиары», «клобуки». Клобук – конусовидный головной убор с заострённым верхом, боковыми и заденькими лопастями, доходившими до плеч. Впереди его украшали треугольная золотая пластина, ряды золотых бляшек или бусы. Скифские клобуки имели разную высоту (нередко их дополняли золотая пластина с височными подвесками и покрывало).
    
Скифский калаф – цилиндрический спереди головной убор, сбоку имел дугообразный край (подобно кокошнику), с мягеньким закрытым верхом и затылком. Его высота составляла 10-16 см. Передняя часть украшалась рядами золотых пластинок, а сзади набрасывалось покрывало с золотыми бляшками.
    
В 1993 году на плоскогорье Укок (Республика Алтай) при раскопках кургана Ак-Алаха-3 была найдена мумия дамы, которую именуют Алтайской принцессой или принцессой укок. Современные алтайцы считают её своим предком, и она повсеместно изображается, как дама монголоидной расы. Однако восстановленный образ «принцессы Укок» показывает, что она была европеоидной наружности, а татуировки на теле и предметы, захороненные совместно с ней, позволяют утверждать, что была она скифской знатной дамой. Любопытно, что среди головных уборов русских дам конца 19 века мы с удивлением обнаруживаем головной убор, очень похожий на убор «Алтайской принцессы». Как гласил Шерлок Холмс из русского кинофильма: «Вот так, Ватсон, как лишь начнёшь изучать портреты протцов, так уверуешь в переселение душ».

В странах средневековой Западной Европы воздействие «варварского» востока было на лицо, точнее на голову, невзирая на тот факт, что, будучи самыми западными провинциями Славяно-Арийской империи, они самыми первыми были отколоты от неё и прикладывали серьёзные усилия, чтоб стереть память о своём происхождении. Тем не наименее, её воздействие оказалось настолько мощным, что и века спустя европейские моденькицы продолжали щеголять в двурогих киках, кокошниках, скифских калафах, клобуках и тиарах.
    
На каринках изобрасупруги: миниатюра из французского манускрипта Утешение Философии (The Consolation of Philosophy), 1460-70 гг.; принцесса Беатрис, графиня Арундельская (Arundel Castle, West Sussex, England) 14 век. Помните Даму из Эльче с колёсами-наушниками 5 в до н.э.? Оказывается, такие штучки носили и в Англии в 14 веке. Анна Свидинска – третья жена Карла IV, царица Богемии, Германии и императрица Священной Римской Империи, 14 в.; дама из рода Орсини, Италия 14 в.; Мария Бургундская, 15 в.

    Мария Тюдор, царица Англии, 16 в.; портрет Анны де Лупер 1627; шведский людный свадебный костюм; двурогая кика – портрет неизвестной; портрет дамы, Роджер ван Вайден, 1460 г.
    
Портрет дамы, Бернардино Луини, 1520 г; Элишка Поморская, 14 в., дочь польского короля Казимира III; портрет юный девицы, Петрус Кристус, 1460 г.; болгарский свадебный людный костюм. Плевен; царица Англии Елизавета II. Любопытно, знает ли английская царица, что головной убор, который она носит, называется кокошник и взят у русов?

Оказывается, знает. Он раньше принадлежал британской царице-консорту Александре Датской (1844-1925), жене Эдварда VII. Он так и называется Российский Кокошник (The Russian Kokoshnik Tiara), который был подарен ей леди Солсбери (Lady Salisbury) на годовщину её женитьбы в 1888 году от имени 365 леди. Александра пожелала, чтоб его дизайн был сделан по форме российского кокошника, в точности таковым, какой был у её сестры – императрицы Рф Марии Фёдоровны (1847-1928) (в девичестве Мария-София-Фредерика-Дагмара), супруги Александра III.
    
Вообще-то все дамы царицских (и не очень) кровей Европы с давних времён употребляли и по сей денек используют российские головные уборы, в частности кокошники, в качестве парадных головных уборов. На иллюстрациях вы видите цариц различных времён и людов: царица Швеции Фредерика Баденская, прусская царица Кира, греческая царица Ольга, румынская царица Мария, сербская царица Мария, кронпринцесса прусская и немецкая Сесилия, царица Нидерландов Беатрикс, баронесса Корнуольская Камилла.
    
В Рф же эта традиция была прервана Петром I, который воспретил сударыням использовать этот головной убор и носить русское платье. Он всерьёз был озабочен искоренением привычки носить русское платье. Указы по этому поводу издавались повсевременно. Поначалу это касалось лишь придворной знати, а потом также и чиновников и всех городских обитателей. Причём устанавливался даже порядок ношения европейсеих платьев – немецкое по будням и французское – по праздничкам, а чтоб «тёмный» люд в точности знал, что от него желают, «…по градским воротам… для образца повешены были чучелы, сиречь эталоны платьицу». Наблюдение за исполнением указов велось строжайшее – упорных приверженцев ношения старого платьица штрафовали за неподчинение. Дальше – больше. Те, кто продолжал носить русское платье и бороды, отправлялись на каторгу с конфискацией имущества. Несмотря на это, люди продолжали следовать вековым традициям и носить удобный и привычный российский костюм, потому в 1704 году Пётр I издал указ о запрещении пошива и продажи платьица российского покроя. Всего в период своего правления Петр издал 17 указов, в разной степени регламентировавших наружный вид подданных и правила ношения разных видов одежды

Кстати, о бородах. Борьбу с ними Пётр начал, так сказать, не успев сойти с корабля. Понятно, что на первом же пиру опосля своего возвращения из «европ» в августе 1698 года Пётр I обрезал ножницами длинноватые бороды нескольким боярам, которые прибыли поздравить его с благополучным прибытием на родину. Немногие знают, что это считалось тогда страшным оскорблением и глумлением, посколько на Руси всегда считалость, что «бреющие бороды подобны бреющим бороды мужеложцам», другими словами безбородое лицо – признак представителей, как на данный момент молвят, мужчин нетрадиционной ориентации. Ещё в «Российской правде» Ярослава Мудрого за «поторгание» бороды или усов, иначе говоря, за причинение им ущерба, полагался особо высокий штраф – 12 гривен – всего в три раза меньше штрафа за убийство человека. Однако всем бороды побрить не удавалось и тогда ввели штрафы. За сохранение бород купцы должны были платить по 100 рублей в год, дворяне – по 60 рублей, горожане – по 30 рублей. Крестьянам разрешалось носить бороду, но при заезде в город и выезде из него у заставы взималось по 1 копейке с бороды. Лишь духовенство сохранило бороду и не обязано было платить за неё.

После более чем 60 лет активного искоренения российского костюма, он вернулся. Моду на него при дворе ввела Екатерина II (1729-1796), издав соответствующие указы, строго регламентировавшие – какие придворные платьица и в какие деньки надлежало носить. По правде говоря, то, что ввела Екатерина, русским костюмом в полном смысле не являлось. Это было вполне европейское декольтированное платье с некими элементами от российского костюма – откидные рукава верхнего платьица, оформление переда наподобие крестьянского сарафана в виде сквозной застёжки на пуговицах – остроумно прозванный современниками «офранцусупругим сарафаном».
    
Кроме того, в неожиданную любовь немки ко всему российскому поверить тяжело. Не будем забывать, что настоящее имя Екатерины II было София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербст-Дорнбург. Не будем также забывать, что прав на российский престол она не имела, к власти пришла в итоге вооружённого переворота, убив при этом легитимного мужа, шпионила в пользу остальных государств, убила опосляднее Ведическое государство Русов – Великую Тартарию и саму память о нём, и сочинила русам новую историю, где от их былого величия не осталось и следа, превратив их из базы земной цивилизации в неспособных управлять собой неизвестно кого. Её «золотой век» стоил русам миллионы рублей и миллионы жизней (рост населения в означаетельной мере был результатом присоединения к Рф завоёванных государств и территорий). Однако, дамой она была неглупой и неленивой, и соображала, что, ежели продолжать геноцид русов, который проводили все её предшественники в таком объёме и таковыми темпами, то можно остаться без подданных совершенно. А ещё шаткую нелегитимную власть нужно удержать, да и воевать кто-то же должен, так что патриотизм нужно как-то поденькимать. Слегка. Вот этим и объясняется её «любовь» ко всему российскому, в том числе и к костюму. Она даже сначало желала облачить «медного всаденькика» в древнерусское платье. Вот уж вправду, чтоб добиться своего, можно пойти на многое, даже на такие абсурдности. Пётр I (точнее лже-Пётр), всю жизнь боровшийся с русским людным костюмом, и вдруг «отлит в граните» в нём же!

Прокоментить:

Руклинок.инфо (c) | © 2009-2017 | Копирование материалов на другие сайты разрешено только с обратной ссылкой. | Русская культура. Русский народный костюм